Categorieën
projecten

Stekkertjes 1mm

Op zoek naar de kleinst mogelijke stekkerverbinding kwam ik al eerder de miniatuurstekkers tegen die via diverse modelbouwwinkels online werden aangeboden. Een bevriende modelbouwer kocht er een paar en stelde ze ter beschikking om uit te proberen. Een kort verslag.stekker1

De stekkertjes hebben een afstand tussen de pootjes van 1,0 mm. Minder dan de helft van de reguliere maat in de electronica van 2,54 mm. Ze zijn erg fragiel.

De vrouwelijke kant is gemaakt van dun gevouwen messing. Het buigen van de pennetjes kan slechts een of twee keer, daarna breken ze af. Buigen in de lengterichting van de stekker is gelijk foute boel.stekker2

Foto: de stekker naast een 2,54 mm chipvoetje.

Het solderen van de draadjes aan de stekker was op zich niet lastig. Je moet alleen wel heel snel zijn, het plastic smelt al snel. Je ziet dat de pootjes een beetje krom staan, ik was niet snel genoeg :-).

Ik heb een pootje weggehaald. In de ontvangende kant zit een draadje. Zo kan ik de stekker niet verkeerd inprikken.

Om de draden te bundelen heb ik een stukje kripkous gebruikt. Dit geeft een prettig houvast.

stekker3

De ontvangende kant is zo dun dat hij niet met de aansluitpennen door de plastic kap geschoven kan worden, ik moest een heel gat maken waar de stekker in zijn geheel in kon. Voorzichtig lijmen! je lijmt immers al snel de gaatjes dicht.

Conclusie: De verbinding met de bundel draad werkt goed,  het stekkertje is enorm klein! wees voorzichtig en soldeer snel.

Stekkertjes kopen? Kijk in de webshop van MCC-Modelcarparts.

Categorieën
English projecten

road dimensions part 2

The dimension of a straight road is simple. Figuring out the space needed in corners can be very difficult. For the Dinamo-MCC course I have created some slides to explain the problem and to give some sollutions. The ideas are based on the works of Sebastiaan Depke.

An extract can be downloaded here:  MCCworkshop2_pages_6-17

Categorieën
English projecten

road dimensions 1to87 scale

People ask me about the dimensions of the roads. How close can the road halves be together? what about the corners?

In this article I’ll describe a practical way to construct a two-lane road and give some examples of how to construct a corner.

Categorieën
English projecten

Connecting MCC detection

Ok, the documentation is there. It’s available in English too. I still get questions about connecting the reed switches. The diode matrix I made for my test track was a quick hack with available materials. After evaluation this design was not very suited for a publication. This is a second attempt to design a cheaper alternative for connecting the reed switches.

About the UCCI. The black multi pin connectors you may recognize as a floppy or hard disk cable connector are used on the UCCI to connect the reed switches. You cannot connect the switches directly to the controler. They are multiplexed. Now for some of us this is a somewhat mysterious technique. I will not try to explain this, just google for the numerous explanations. Just think of it as a way to connect lots of reed switches with as little cables as possible.

ucci2_large

 

Leon kindly designed a diode matrix for us. You can order it from his website.  Before this was available I designed a prototype for Railz Miniworld. Combined with the test track thingy I now present a do-it-yourself version of the SWDEC.

swdec_small

With two flat cables you can connect 128 reed switches. It does not matter which connector you use first. The flat cables can me about 10 meters each.

It is advised to use them as described in the next picture:

16-26pin connector

 

All the connectors are female connectors.

16pins-female

 

The reed switches and diodes must be connected as shown in the next picture. Each reed switch is connected to a single Sxx channel. the return connection is one of the SDx channels.

For every connector you will have to choose a different SD channel.

 

connecting reed and diodes

The board to use is called strip board or Veroboard.

stripboard

 

First the back side. In the middle you will have to remove three stripes of copper. On the corners you will need some holes. Remove the copper around the hole to prevent a short circuit here.

The grey line is a extra connection you will have to solder on the copper. It connects the 8 bottom stripes.

selfmade flat cable matrix

On the front side you place the connector. This is a print header. Buy these in long strips and break or cut off 16 pins.

header
Eight diodes of the type 1N414B. These are the cheapest you can find. The indicator ring is on the outside pointing away from the middle 16 pin connector.

The green connectors are very expensive.

R101538-01

Of course you can decide to skip these and solder your wires directly to the copper on the back.

The green connection is unique for every matrix you make. It chooses the return channel. In the example SD2 is chosen. If you look at the back you can see that this connection touches the wire on the back side indicated with grey in the first picture.

The reed switches are connected as shown. One leg on the SDx channel, the other via the diode to the Sxx channels.

connecting matrix

That’s it. Don’t forget to change the green connection for every board you make. On every flat cable you can connect 8 of these boards.

Good luck!

Please send me some pictures of your results.

Hans.

Categorieën
projecten

Testbaan – detectie

De auto’s kunnen nu hun rondjes maken maar kunnen nog niet aangestuurd worden. Onder de baan moeten de volgende zaken gemonteerd en aangesloten worden:

  • een reed-contact per blok
  • diodematrix
  • de UCCI
  • Een OM32

De UCCI heeft wat ruimte nodig. De vermogensweerstanden en de driver er voor (met de zwarte koelribben) geven behoorlijk wat warmte af. Leon raad aan een afstand van 1 cm aan te houden. De OM32 kan direct op de plank.

De voeding haal ik uit een adaptor. De groene stekker gebruik ik om deze voeding door te voeren naar de OM32. Op deze testbaan zal ik niet veel vermogen verbruiken. Kijk in de UCCI handleiding voor de aanbevelingen.

De blauwe draden zijn de zenddraden die langs de wegen liggen. Een enkel paar in mijn geval.

Via een lintkabel sluit ik de reed-contacten aan. Ik had niet de juiste stekkers in huis dus ik probeer het af te maken met de (gratis) dingen die ik nog had liggen. De lintkabel is een kabel die in een PC wordt gebruikt voor een floppy drive. Daar heb ik er nog wel een paar van op de zolder.

Na de diodematrix gebruik ik weer zo’n kabel, het blijkt een lekker overzichtelijke methode te zijn. Niet te veel losse draden. Aan de uiteinden zitten de reed-contacten.

Op de OM32 zit een klein testprintje met een zestal leds. Dit is tijdelijk.

Een detailfoto van de ter plekke verzonnen diodematrix. Leon biedt een matrix aan met acht aansluitingen, ik had er minstens 24 nodig.

227_2709

Op ieder setje pennen kan je een reed aansluiten. via een diode komen ze om de beurt bij de SD kabels 0..3. De SD kabels 4..7 gebruik ik niet.
Die vier grote diodes hebben geen speciale betekenis. De kleintjes waren gewoon op.

Vooraf heb ik geen moeite gedaan om uit te rekenen welke nummers de detectors zouden krijgen. Het maakt in de software namelijk toch niets uit.
Bedenk wel dat de nummers die dinamo geeft door koploper met 1 opgehoogd worden.

227_2710

 

Hier liggen de reeds in de buurt van de gaten onder de geleide draad. Het rechthoekige gat heeft geen functie. Hier zat vroeger een handvat in, de plaat was vroeger een deurtje.

227_2711

Een reed aangesoldeerd.

227_2712

Met hete lijm

227_2713

En dan tegen de geleide draad aanplakken.

227_2714

Al snel zitten de schakelaars vast. Op deze manier is het een makkie. Bij Railz heeft een medewerker zo 500 contacten achteraf onder de tafel aangebracht op zijn rug. Op de testbaan was het in tien minuten gedaan.

227_2715

De lintkabels gaan ook met hete lijm vast aan de tafel. Ik heb nog een paar aansluitingen over.

227_2716

De hergebruikte stekkers hebben twee gaatjes te veel.

227_2717

Al met al een relatief snelle manier van aansluiten, minimale kosten en het werkt!

Hans.

Categorieën
English projecten

comparing motor and gears

After adding decoders to a ready to run Faller Car System Car the next challenge is to completely build a car yourself. The truck or car to fit your landscape is probably not in the Faller catalog anyway.
To do this you will need a steering mechanism, a motor and gears. I have tested some gears and want to share my opinion with you.

Faller Setra

First in line is a standard Faller car. This is a motor and worm gear from the Faller Setra bus. This is the luxury set which includes head and tail lights and has beautiful white (according to the picture) interior lights. About the lights I will write later.

The worm gear in this bus is an improvement. Older buses I have seen have a very delicate construction which tend to break after a few hours. This construction is much better.
The motor sounds like we are used to, it behaves reasonable. The bus runs at a blazing speed!

In the picture you will not see any cables, they are all removed in preparation of the dinamo MCC decoder.

Lemo-Solar

The first self-made trucks I made in 2007. In those days the only decent gears i could find were the Lemo-Solar gears.

German details: Micro – Glockenankermotor mit Getriebe 15:1
Antrieb bestehend aus: Glockenankermotor 1016N003G, Winkelgetriebe 15:1 mit Schnecke und Schneckenrad ( Messing ), Doppelachse.
Als Antrieb faller Modelle M 1:87 oder Modellbauantrieb, Modelleisenbahnantrieb. Betriebsspannung 0,5 – 6 Volt, 18-280 mA, Masse: ( L x B x H ) 26 x 10 x 12 mm, Gewicht 10,7 Gramm, Abgangsdrehzahl 4,8 Volt = 1500 Upm, 3 Volt = 840 Upm, 1,5 Volt= 420 Upm.

11432b

This gear costs 46 euro excluding shipping (from Germany). This is a very expensive set. The motor is a real Faulhaber.  It delivers a great deal of torc and takes a lot of electric current. We had to ad extra condensators to keep the power supply stable. It was distorting the reception. Technically speaking a good motor.

After using it intensively, as we do at Railz Miniworld, we find that the combination of a brass worm gear is not so good. The wear is disastrous. This is a very expensive set for the amount of kilometers it can run.

 Microantriebe

This is a motor I found at the webshop from Mikroantriebe.  The ordering went not without trouble. The first shipment never made it to my house. Only after numerous emails and threatening to make a PayPal dispute the second package was sent.835_0

The motor of my choice was the “G20M660P Gearmotor with ratio20:1”. This one costs EUR 15,50. The cheapest motor I found ever. The English text on the website was very limited

If you switch to German you can find this:
“Getriebemotor mit 1 stufigem Schneckengetriebe. Gehause, Schnecke und Zahnrad aus hochwertigem POM gefertigt. Achse aus Stahl 24mm Dieser Motor kann z.B. mit unseren GWT Getrieben einfach zu 180:1 bis 400:1 Getrieben kombiniert werden oder z.B. direkt als z.B. Faller Car Antrieb eingesetzt werden”

The “POM” was not translated in English so to me it was a suprise to see that the gears are plastic, not metal. Of course POM is a very good plastic, not uncommon in gears. This could work. The picture (right) on the current website was not there in december 2008.RIMG0181

What catched my eye is the size of the little thing. Of course I had seen the dimensions on the website but never realized that it was this small.

Look a the next picture where you can see the Faller motor, a Faulhaber and the little G20M660P.

This is to small for a H0 truck or bus. Maybe a n-scale bus of a small H0 car.

RIMG0185

The gear compared to a family car.

RIMG0188

Or my next project.

RIMG0186

Indeed, a fine match.

RIMG0192

Gear box kit G90 with motor M705

First alternative for the little G20M660P is this gear. The G90 with  M705 costs EUR 30,00 excluding shipping. Shipping from Germany to the Netherlands is 14 Euro!!!

To my suprise the gear is sold by Conrad too, EUR 29,99. If you pay with iDEAL shipping is free. It is the unfinished set, how hard can it be?

The set includes small holders to help with the construction, it also has very good instructions. No problem. The SolExpert advices to use the special  Loctide 648. A normal super glue will work fine I thought.

RIMG0199

looks beautiful! real engineering, what can go wrong?

RIMG0198

And then reality hits in!

RIMG0201

After one (1) minute of action the main gear came loose. I had to completely remove the gear from the bus. Glued the gear again and put it back in the bus. This took two hours! Result: one minute of driving before it failed again.

The special glue is not available in any normal shop in my home town. The 14 euro shipping prevented my from ordering the glue in Germany. At ebay I found a small fake bottle of loctide for 5 pounds and 2 pounds shipping.  Within a week I was ready for a next attempt.  Got everything out of the bus, glued the gear to the axle and waited. Glued the gear and motor back into the bus and….The gear was holding but to my disappointment it was glued not exactly perpendicular to the axle. After 2 cm it was completely stuck! There we go again. This is starting to get irritating!

With a new and somewhat thicker axle i got the gear perpendicular on the axle. Build everything together only to find the next problem. The gears runs but not smoothly.

In my last attempt I completely removed all the gears, including the small ones, check every detail and found some tiny glue residue. After removing this and removing the very very small milling imperfections the gears were finally working.

Final result: lots of motor noise and a bus that runs to slow. The 1:90 gear ratio is too much.

This cost me a lot of money and time without a good result; please, if you buy this gear, buy it assembled form the German site.

MikroModellBau

The next alternative is a set of gears form MikroModellBau.

I ordered two models. The KG-1048 and the KG-1019-30-s. They cost EUR 31,50 and EUR 25,00. Shipping 3,50. A order is confirmed by a email including a paypal transaction. Perfectly on time.

The gears are already put together and work very smoothly. There are very clear instructions included. Especially how to shorten the axles without damaging the internal gear. Because of my previous experience I know how important this is!

RIMG0252

This second gear I tested in a bus. The flat top side is very good, the material glues very well.

RIMG0259

The speed is fine. The bus has somewhat smaller wheels and still it is a little fast. This will be fixed by adjusting the decoder. As you can see I decided to wait before shortening the axles.

RIMG0267

The first test run is a success. I’m finishing this one and make a 10 buses for Rails Miniword. We will see how long this gear will hold.

Conclusion

  • Faller gear and motor are fine, wear is horrible. Fine for at home but not suitable for Railz
  • Lemo-Solar. Very expensive, same wear.
  • MikroAntriebe G20M660P.Cheap but not enough power for H0 trucks.
  • SolExpert G90. Very hard to assemble yourself. Too slow!
  • MikroModellBau KG-1019-30-s. runs smoothly. First experience very positive.

Do you have experiences with these motors and gears, please let me know. If you want I can add your comments to this article.

Categorieën
projecten

Vergelijking motor aandrijvingen

Uiteraard wil je nadat je een paar standaard Faller auto’s voorzien hebt van decoders ook helemaal zelf een auto bouwen. Het model bus of vrachtwagen wat past in jouw tijdperk of landschap heeft Faller vast niet in het assortiment.Je zult dan naast het stuurmechaniekje ook een motor en aandrijving moeten inbouwen. Ik heb er nu een aantal uitgeprobeerd en heb daar zo mijn mening over.

Faller Setra

Allereerst een aandrijving die wel door Faller wordt geleverd. Dit is het motor en wormwiel van een Faller Setra. Dit is zo’n super-de-luxe bus inclusief verlichting. Later meer over de verlichting, de aandrijving is wel voor het eerst een grote verbetering. In de bus modellen die ik tot nu toe gezien heb zat een mechaniekje waarbij de as werd vastgehouden door een klein huisje wat vast zat met een viertal kleine kunststof pinnetjes. Dat was echt beroerd. Ik heb met deze bus een veel beter gevoel dat dit wel vast blijft zitten. Het stel drijft de bus prima aan, knort een beetje zoals we van Faller gewend zijn en haalt een enorme overdreven snelheid.

Je ziet in het onderstaande plaatje helemaal geen draden meer. Dat klopt, deze bus is helemaal gestript ter voorbereiding van een decoder.

RIMG0155

Lemo-Solar

De eerste zelfbouw bussen heb ik in 2007 gemaakt. Destijds heb ik aandrijvingen gekocht van lemo-solar.

Micro – Glockenankermotor mit Getriebe 15:1
Antrieb bestehend aus: Glockenankermotor 1016N003G, Winkelgetriebe 15:1 mit Schnecke und Schneckenrad ( Messing ), Doppelachse.
Als Antrieb faller Modelle M 1:87 oder Modellbauantrieb, Modelleisenbahnantrieb. Betriebsspannung 0,5 – 6 Volt, 18-280 mA, Masse: ( L x B x H ) 26 x 10 x 12 mm, Gewicht 10,7 Gramm, Abgangsdrehzahl 4,8 Volt = 1500 Upm, 3 Volt = 840 Upm, 1,5 Volt= 420 Upm.

11432b

Deze aandrijving kost EUR 46,- exclusief verzenden. Een flinke aanslag op de hobbybudgetten. Het motortje zelf is een echte Faulhaber. Levert een enorm tempo en vreet een enorme piekstroom. Zo veel zelfs dat we speciale maatregelen hebben moeten treffen om de decoders stabiel te houden. Al met al geen slechte combinatie.

Echter blijkt dat na een tijdje het tandwiel en het wormwiel elkaar helemaal opvreten! Er blijft niets van over. Toch jammer voor dat bedrag.

Microantriebe

Dit is een motor die ik vond op de webshop van Mikroantriebe. De bestelling ging niet vlekkeloos. Het eerste pakketje kwam nooit bij mij aan. Pas na herhaaldelijk zeuren en uiteindelijk dreigen met een paypal terugtrekking werd een tweede pakketje opgestuurd.835_0

De motor die ik gekozen had was de “G20M660P Gearmotor with ratio20:1”. Kosten EUR 15,50. De goedkoopste die ik tot nu toe vond!

 

Pas als je de taal van de site in het Duits zet is te lezen “Getriebemotor mit 1 stufigem Schneckengetriebe. Gehause, Schnecke und Zahnrad aus hochwertigem POM gefertigt. Achse aus Stahl 24mm Dieser Motor kann z.B. mit unseren GWT Getrieben einfach zu 180:1 bis 400:1 Getrieben kombiniert werden oder z.B. direkt als z.B. Faller Car Antrieb eingesetzt werden”
Dat POM stond dus niet op de Engelse pagina. Maar goed, het kan best werken. Ook het foto’tje wat er nu bij staat was in December 2008 niet te zien.

RIMG0181

Wat me onmiddelijk opviel was hoe klein het dingetje was. Ik had uiteraard de afmetingen in de tekening gezien maar had me daar toch op verkeken.RIMG0185

Kijk maar eens he dit zich verhoudt tot een Faller motor en een (hele dure) Faulhaber. Het is echt een kleintje. Eenmaal aangesloten op een 2,4V accu stelletje blijkt de trekkkracht ook onvoldoende voor een beetje bus of vrachtwagen.

Het motortje past meer in een personenwagen.RIMG0188

Of in mijn aanstaande brandweer busje.RIMG0186

Inderdaad.

RIMG0192

Gear box kit G90 with motor M705

het eerste alternatief wat ik in gedachten had was dit motortje. De G90 met M705 kost EUR 30,00 zonder verzenden. Let op, het verzenden kost 14 euro!!!! Het zal dan wel in een gouden doosje verzonden worden?

Tot mijn grote verbazing was het ding ook ineens te koop op de Conrad website. Via het menu “modelspoor, voertuigen, accessoires” is het te bestellen voor EUR 29,99. Lekker logische plek!
Als je met iDeal betaalt zijn de zendkosten gratis. Dat scheelt enorm. Het betreft wel een zelfbouw pakketje. Hoe moeilijk kan dat zijn dacht ik nog…

Keurig met afstandhoudertjes zodat je de tandwieltjes op de juiste plek op de as kan lijmen. De SolExpert website raadt aan hun speciale Loctide 648 te gebruiken. Gewone superlijm gaat vast ook wel dacht ik.

RIMG0197

Mooi he, echte micro engineering. Ik had goede hoop, het ziet er degelijk en stoer uit.RIMG0199

RIMG0201

Toen kwam de realiteit.

Na 1 minuut actie liet het hoofdtandwiel los van de as. Het hele aandrijfwerkje moest uit de bus gebroken worden, uit elkaar en opnieuw gelijmd worden. Zonder resultaat, althans weer stuk na 1 minuut.RIMG0198

Vervolgens heb ik bij de bouwmarkt speciale metaal lijm gehaald. Ook die bleek niet voldoende te werken! Overgens verkoopt Conrad dus niet de benodigde lijm. de orginele loctide kost 14 euro (+14 verzenden) bij sol-expert. Of nog veel meer bij andere professionele onderdelen leveranciers. Via ebay wist ik een namaak loctide te bestellen voor 5 pond. voor totaal 7 euro was ik twee weken later helemaal klaar voor de volgende lijmpoging. Weer het zaakje uit elkaar, gelijmd en tja… het tandwiel zat goed vast maar nu alleen scheef! Het hele mechaniek liep na een halve draai vast. Alweer los. Ik begon er ondertussen goed van te balen. Iedere keer het hele zaakje uit elkaar halen was niet goed voor mijn humeur. Tandwiel vastgezet op een iets dikkere as, de tweede keer zelfs recht! Het kastje iets opgeruimd en draaien maar. Nou dus niet.

Het zaakje liep wel maar enorm stroef. Ik heb vervolgens alles weer uit elkaar gehaald en het helemaal nagekeken. Er was wat lijm gelopen in de kleine tandwieltjes. Die heb ik schoongemaakt. Vervlgens bleek dat bij nadere inspectie minuscule braampjes zaten aan de vlakken waarop de tandwielen liepen. Nadat dit allemaal verholpen was werkte het eindelijk.

Eindresultaat: de motor maakt relatief veel herrie en de bus is veel te langzaam. De 1:90 vertraging is te veel.

Ai, dit heeft veel tijd en geld gekost zonder goed resultaat!

MikroModellBau

Het volgende alternatief is een serie aandrijvingen van MikroModellBau.

Ik koos voor twee modellen. De KG-1048 en de KG-1019-30-s. Ze kosten respectievelijk EUR 31,50 en EUR 25,00. Verzenden EUR 3,50. Bestelling wordt bevestigd via de email met een verzoek voor een paypal transactie. Keurig verzorgd en prima op tijd geleverd.

De aandrijvingen zijn gemonteerd en werken als een zonnetje. Er zitten duidelijke instructies bij hoe de assen in te korten zijn zonder het tandwiel te belasten. Gezien mijn eerdere ervaringen weet ik hoe belangrijk dit is.RIMG0252

Deze motor heb ik even snel in een RET bus gebouwd die ik nog had klaarliggen voor Railz. Met groot plezier want het kunststof deel lijmt prima. Het ding zat er zo in.RIMG0259

De snelheid is prima, de bus rijdt (met de relatief kleine wieltjes) net even te snel. Dit is niet erg, dat regel ik wel terug met de decoder. Zoals je ziet heb ik de assen nog niet ingekort.RIMG0267

De eerste test op mijn ovaaltje is positief. Ik ga deze zo afmaken en bij Railz laten rijden. We zullen zien hoe lang deze aandrijving het uithoudt.

Conclusie (2008!)

  • Faller aandrijvingen werken prima. Slijten enorm na verloop van tijd.
  • Lemo-Solar. Enorm duur, slijtage slag idem.
  • MikroAntriebe G20M660P. Goedkoop en te licht bevonden.
  • SolExpert G90. Vreselijk lastig zelf te monteren. Te langzaam.
  • MikroModellBau KG-1019-30-s. Loopt soepel. Eerste ervaringen zeer positief.

Heb je zelf ervaringen of een mening over deze of andere aandrijvingen? Laat het me weten dan plaats ik het in dit artikel er bij.

Categorieën
projecten

Demo koploper database

In dit artikel een verhaal hoe je een database voor auto’s moet opbouwen. Stap voor stap neem ik je mee door de algemene maar ook specifieke functies die nodig zijn om een ovaaltje te laten rijden met een enkel inhaal spoor.

Voorbereiding

schets met het baanplan, de bezetmelders en eventueel wissels.
PC met koploper versie >= 6.5

Koploper is gemaakt door Paul Haagsma en is via de website van PaHaSOFT te downloaden.

0-koploper

Koploper wordt door PaHaSOFT als freeware ter beschikking gesteld. Het programma is gemaakt door een hobbyist en gemaakt voor de hobbyist.
Het is niet toegestaan om Koploper op een beurs te demonstreren zonder voorafgaande toestemming van de maker. Ook is iedere vorm van commerciele activiteit waarin Koploper wordt betrokken niet toegestaan. Koploper mag dus zonder toestemming alleen worden gebruikt voor privé doeleinden.

Aanmaken nieuwe database

In het menu kies je voor aanmaken database. Kies een eigen naam naar keuze. Digitaal systeem is Dinamo, compoort is nu nog niet direct van belang.
Kies wel voor versie drie en heel belangrijk: Kies voor een MCC database. Alleen met deze combinatie kan je auto’s aansturen. Een bestaande database voor treinen kan je niet omzetten. Je kan ook niet treinen en auto’s tegelijkertijd aansturen.

1-new-database
menu: onderhouden -> baan definities -> digitale onderdelen

Voeg toe: TM-H schakelaar, de RM-H uitgang is niet nodig.2-digitale_onderdelen

menu: onderhouden -> baan definities -> blok types
maak een snelweg, binnen bebouwde kom
optie “blok in vrij baan” aan
optie “overschrijf snelheden treintype” aan3-bloktype_snelweg

maak een parkeerplaats.
optie “blok in vrij baan” uit.4-bloktype_parkeerplaats

menu: onderhouden -> baan definities -> blokken
kies uit het knoppenmenu “nieuw blok”5-nieuw_blok

klik in het veld en maak zo veel blokken als je nodig hebt. Ze hoeven niet precies op de juiste plaats te staan, het gaat in dit scherm immers over logische verbindingen, niet de fysieke werkelijkheid.6-aanmaken_nieuwe_blokken

kies uit het knoppenmenu “verbind met ander blok”7-koppelen_blokken
klik op het blok, sleep je cursor op het blok waar de auto’s heen kunnen rijden en laat je muisknop daar weer los. Je hebt nu een verbinding gemaakt tussen twee blokken. Je ziet een lijn met een sterretje, het sterretje staat aan de kant van de bestemming.8-koppelen_blokken
Maak zo verder al je verbindingen.9-blokken_gekoppeld

Later komen we hier terug om aanvullende gegevens in te voeren. Eerst maar eens het plaatje afmaken.
sluit het “onderhouden blokken” venster, uiteraard wil je de wijzigen opslaan.
menu: onderhouden -> baan definities -> baan ontwerp.10-baanoverzicht_stap0

Maak het scherm iets groter, we hebben wel wat ruimte nodig.
Sleep de blokken ongeveer op hun plaats, hou redelijk wat ruimte tussen twee opvolgende blokken, een vakje of vier minimaal. Hou ook wat ruimte om de hoek om te kunnen gaan.

Hou je schets bij de hand om de blokken op hun eigen plaats te zetten. Probeer een schematisch overzicht te krijgen van je baan waarbij je een balans moet zoeken tussen werkelijkheid en schema. Zit er in je baan een typische bocht waarna precies een melder zit probeer die dan ook in te tekenen. Andere details laat je weg.
Ik zet soms een tekstje in de onderhoek met een opmerking, leuk bijeffect is dat het window nooit kleiner wordt.
Geef een naam aan het tabblad, klik met rechts op het tabje onderaan en kies voor eigenschappen.

13-tabblad

Vanuit het “tool: algemeen” scherm sleep je nieuwe lijnen in het plaatje.

11-tool_algemeen

selecteer de lijn. Een geselecteerde lijn is geel en heeft twee sterretjes op de uiteinden. Deze uiteinden kan je verslepen met de muis.
Wil je de bocht om kan je een extra lijntje er tussen zetten. Het plaatsen van lijnen is een precies klusje, zorg voor een goede muis en een vaste hand.
Ik zet het lijntje onder het blok altijd zo dat het cijferblokje net een lijnstukje van het laatste punt af zit.

14-lijn_verslepen

plaats vervolgens de rest van de lijnen.
ik heb er ook vast een wissel in geplaatst.15-blokken_met_lijnen

De volgende klus is aangeven welk lijntje bij welk blok hoort. Dit is om straks de bezette lijnen te kunnen laten kleuren.
kies hiervoor de functie uit het menu16-menu_lijnen_ in_blok

kies een blok en kies vervolgens de lijnen die daar bij horen.
Zoals je ziet staat het blokje 9 erg ver omhoog, die verplaats ik later verder naar het einde van de lijn. Je kan ook de lijn verkleinen en een tweede lijn toevoegen om die bij blok 1 te tonen. Dit is afhankelijk van het fysieke ontwerp.17-lijnen_in_blok1

18-lijnen_in_blok9
Wil je blokjes verslepen moet je eerst huis het knoppenmenu voor de vulpen kiezen “tekenen”
Dit is een mooi moment om dit scherm te bewaren, druk op de floppy in het menu.
Controleer of alle lijnen goed gekoppeld zijn, klik een voor een op alle blokken. De bijbehorende blokken worden getoond in geel.
Dit window kunnen we nu sluiten. Heb je toch nog iets veranderd moet je uiteraard de wijzigingen opslaan.

We gaan weer terug naar de blokken.
menu: onderhouden -> baan definities -> blokken

dubbelklik op blok 1
we geven eerst aan welke richting het blok op kan, vervolgens kies je voor het tabblad “bezetmeldingen”. Klik dan in het vak “te verwachten bezetmelders, klik op de “…” rechts in dit vak. In het volgende scherm klik je in het vak bij het eerste bezetmeldpunt. Hier kies je het nummer van de melder bij dit blok.
Kies voor ok. Terug in het eigenschappen scherm kies je voor “bezet bij” ook melder nummer 1. Kies voor ok en klaar. 19- eigenschappen_blok1

20-bezetmeldpunt

21-eigenschappen_blok1_bezetmeldingen

Doe dit ook voor de blokken 2 en 3. Voor de demonstratie kiezen we nu steeds dezelfde melder nummers als de bloknummers. Bij het aansluiten op een echte baan zul je later de juiste nummers in moeten vullen. Denk er dan om dat je niet een nummer kan kiezen wat al ergens gekozen is.

dubbelklik op blok 4
je ziet nu twee bestemmingen, selecteer ze beide. Je kan nu zelfs een kansverdeling opgeven.
Bijzonder is het tabblad “richtingaanwijzers”. Hier geef je per bestemming aan welke knipperlichten geactiveerd moeten zijn tijdens de hele aanwezigheid in dit blok. Hou rekening met dit gedrag tijdens het ontwerpen van je baan. Niet een heel lang blok met aan het eind een afslag met een knipperlicht. Het geknipper zal dan te vroeg beginnen.22-eigenschappen_blok4

Ga nu door tot en met blok 9. Let op, dit blok heeft twee “uit blok” tabjes onderaan. Kies ze een voor een en kies voor de bestemmingen.23 eigenschappen_blok 9

Kies in het hoofdmenu
menu: algemeen -> instellingen per database
kies bij dinamo “testen” in plaats van com3
24-instellingen_per_db
Als alles goed gegaan is moet je nu op het groene spiegel-ei kunnen drukken zonder foutmeldingen.
Er gebeurt niets, er zijn immers nog geen “treinen” aangemaakt.

menu: onderhouden ->treintypes
maak een vrachtwagen en een bus.
een vrachtwagen kan ten opzichte van een trein bijzonder snel accelereren, kies voor “0 naar 50” 10 seconden en voor het afremmen 3 seconden. De bus kan zelfs nog wel sneller.
Dit scherm kan nu gesloten worden.25-treintype_vrachtwagen

menu: onderhouden ->locomotieven
maak een nieuwe locomotief, naam, kenmerk, treintype en decodernummer zijn de minimale gegevens. De rest is nog niet nodig.
Maak een vrachtwagen en een bus.
Dit scherm kan nu gesloten worden.
26-tanker_grijs

Dubbelklik op de bus in het overzicht.
Kies voor de tab “rijgedrag”, hier vullen de we de lengte van het totale voertuig in, kies voor de bus een lengte van 18 cm, de vrachtwagen 25 cm.
Dit is van groot belang als je blokken hebt die korter zijn dan het langste voertuig. Vul dus NIET de lengte in van de locomotief bij de locomotief eigenschappen. Vul hier de totale treinlengte in.
27- overzicht_locomotieven

Terug naar het tabblad “algemeen”.
Hier slepen we vanuit het vakje naast het “huidige blok” naar het blok 1 in het baanoverzicht.
zet het groene spiegel-ei aan, druk op het kruis er naast “automatisch rijden”. Geef de trein een startopdracht met het knopje met het blauwe driehoekje. Je zult zien dat de auto viruteel begint te rijden.
Zo kan je ook de tweede auto toevoegen. Zet deze op een niet bezet blok en laat deze ook virtueel rijden.
Een rode lijn is een bezet blok. geel is vooruit gereserveerd, groen word net vrijgegeven. Zwart is onbezet.
In het vakje van het blok wat nu geel is staat het nummer van de decoder.
De bediening is nu verder niet anders dan met treinen.
28-viruteel_rijden

Stop het automatisch rijden en stop de centrale, het duurt heel even voordat de auto’s uitgereden zijn. Kies dan voor het rode spiegel-ei. Nu staat de centrale uit en kan je pas weer in het menu onderhouden baan definities.

Herinner de lengte van de auto’s in te korte blokken?
We moeten dus wel opgeven dat er te korte blokken zijn:
menu: onderhouden -> baan definities -> aanvulling blokgegevens
Lees de waarschuwing en kies voor OK, we willen immers bewust deze geavanceerder functies gebruiken.29-eigenschappen_blokken

Stel voor een paar blokken in: treinlengte maximaal 20 cm en kies voor “langer bezet houden” vorig blok = aan.
In ons voorbeeld doen we dit voor blok 8 en 6, dit zijn korte blokken waar de auto’s strak achter elkaar kunnen staan.30 aanvulling

Vervolgens kiezen we via de eigenschappen van de blokken het type blok.
menu: onderhouden -> baan definities -> blokken
De blokken 8 en 6 maken we van het type parkeerplaats. Enige verschil is dat de auto’s daar wel eens stoppen.
Sluit dit venster en laat het zaakje virtueel rijden
Na een tijdje zal door toeval de situatie ontstaan waarbij te herkennen is dat auto 1 twee blokken bezet houdt en auto 2 slechts 1. De bus past namelijk wel in dit korte blok, de vrachtwagen niet.
31 bezet_houden_achterliggend_blok

Gaan ze later weer verder zie je bijvoorbeeld dat auto 1 vlak achter 2 kan staan.32 bloklengtes

Andersom zal auto 2 ruim afstand houden van de voorganger. Ik heb hier blok 7 handmatig moeten blokkeren om de situatie af te dwingen. Vandaar dat deze wit gekleurd is.

33-bloklengtes2

In het menu algemeen zit nog een heel specifieke functie die later behandeld zal worden. Voorals nog is er niemand die gebruik maakt van deze functie.

Wellicht heb je gezien dat de wissel wel is ingetekend maar niet is gedefinieerd. Dit is namelijk niet specifiek voor auto’s.

Via de bloktypes kan je nog aangeven wat de maximale snelheden zijn in dat blok. Tijdens het virtueel rijden zul je dat niet zien, de auto’s gaan veel te snel rond om dit mee te kunnen maken.

Tot zo ver een voorbeeld van een testbaan met twee auto’s. Alle specifieke functies voor een autodatabase zijn behandeld.

Hans.

Categorieën
projecten

Testbaan (2008)

Testbaan 2008

Tot nu toe had ik thuis geen testbaan, nu er weer een reeks auto’s gemaakt moet worden is het hoog tijd om zelf een te maken.
Dit is tevens een kans om een alternatieve bouwmethode uit te proberen. In mei 2006 heb ik dit als alternatief voor Railz ontwikkeld. Hier is toen niet voor gekozen omdat de wegen op deze manier niet belopen kunnen worden. In het gigantische landschap in Rotterdam is dat een eis, voor u en mijn thuis niet. Nu ruim twee jaar later de methode uitgeprobeerd.

Naast dit artikel komen er ook nog verhalen over:

  • beschrijving geometrie wegen.
  • tactisch plaatsen van reed-contacten
  • ontwerp signaaldraden

Plank met lijnen en gaten

Op een plank wordt een plan uitgetekend en worden gaten uitgeboord en gezaagd voor reed-contacten en de wissel. Relatief veel contacten voor deze lengte, dit is alleen voor de testbaan. Normaal zou ik minder contacten gebruiken.

Het wegenplan is eenvoudig, een ovaaltje met een enkel “inhaalspoor”. De boogstralen zijn erg krap, ik wilde niet nog een grotere plank gebruiken, hij moet immers een beetje op de keukentafel passen.

De plank staat op blokken, onder de baan komen onderdelen te hangen zoals electronica en wisselmotoren. De plank is 18 mm dik. Als het niet een zelfstandige testbaan zou zijn zou ik een open frame klussen met een veel lichter wegdek. 9mm is dan voldoende.223_2348

De maat van de gaten is afgestemd op de maat van de reed-contacten. Hou rekening met het feit dat ze achteraf onder het wegdek geplakt gaan worden met hete lijm. Je hebt iets ruimte nodig om dan te manouvreren met je tangetje.223_2352

223_2353

Vulling wegdek

In het wegdek moeten straks signaaldraden verstopt kunnen worden, hiervoor gebruik ik blauw isolatie schuim. Dit is bij de bouwmarkt voor een relatief prikkie te koop. Dit spul is 3 mm dik. Let op dat je geen lijm gebruikt die het schuim laat smelten. De spuitlijm van Bison doet het prima.
223_2354
de ondergrond hoeft niet exact te passen, er komt een laag overeen die alles verhult. Leuk voordeel van deze laag is dat de ondergrond ook niet zo precies hoeft te zijn afgewerkt. Grove plaat underlayment met kieren doet het ook. Een dure plaat berken multiplex is niet nodig. Let op dat je geen grote ijzeren spijkers gebruikt, deze zullen de magneetjes in de auto’s aantrekken.

In het schuim worden de gaten overgenomen.

223_2356

Geleide draad

De volgende stap is het leggen van de geleide draad. Ik gebruik de termen signaaldraad en geleidedraad en niet de term stuurdraad. Deze laatste is voor beide functies, elektrisch signaaloverdracht en mechanisch sturen, uitlegbaar.
Met plakband wordt de staaldraad vastgemaakt. Je kan met enige creativiteit een standaard faller auto al laten rijden. Doe dit! je zult zien dat de bochten net iets anders moeten of dat de binnenbocht wat extra opgevuld moet worden zoals ik achteraf constateerde. In potlood had ik de binnenbocht wel getekend maar met het blauwe schuim ben ik hem zelf vergeten.
223_2363

 In het gat van de wissel word de draad geknipt. De twee standen zijn nu zichtbaar. Straks zet ik de draad met een plakbandje in een stand. De wisselaandrijving bouw ik pas veel later.223_2360

223_2361

Signaaldraden

De volgende stap is het aanbrengen van de signaaldraden. Met een mesje snij je een enkele lijn op 15 mm beide kanten van de geleidedraad.223_2364

Zie artikel “ontwerp signaaldraden” voor gedetailleerde uitleg hoe je de signaaldraden moet leerleggen zodanig dat je optimaal signaal hebt.

Met de platte achterkant van je mes druk je de draad in het wegdek.223_2365

Soms is het makkelijker om toch een gleufje te snijden. Zeker rondom kruisingen en splitsingen en als je moet oversteken.
De richting van de draad heb ik hier met pijlen op het wegdek getekend. Dit is een aanrader!223_2366

Bij de wissel heb ik extra geleide draden neergelegd. Als de wisselaandrijving niet nauwkeurig genoeg de wisseldraad kan positioneren zal de auto toch opgevangen worden door deze extra draden.223_2367

De draad zoals hij nu in deze testbaan ligt bestaat uit een enkele lengte. Dit is niet nodig. Je mag best via een gaatje naar beneden en daar losse draden aan elkaar zetten. Bedenk wel dat het veel beter is om alle draden in serie te zetten. De maximale lengte is te bepalen aan de hand van de weerstand per meter. Kijk in de handleiding van de UCCI op Leon’s website hoe je hier mee om moet gaan. Zonder bijzondere maatregelen kan je tot 25 meter draad gebruiken dus voor de testbaan heb ik niet de moeite gedaan om iets uit te rekenen.223_2368

 Op een punt komen de draden van de baan, ook hier steken ze in mijn ontwerp over.223_2370

Wegdek afwerking

De laatste stap voor het wegdek is de afwerking met een dunne plastic sheet. Ik gebruik hiervoor overheadsheets voor een laserprinter. Dunner kan haast niet, prima te verwerken en sinds de introductie van powerpoint ruim beschikbaar in alle kantoorvoorraadjes op het werk.
Wederom doet de spuitlijm van Bison hier goed werk. Zorg wel dat je het spul laat drogen voordat je het op elkaar plakt, pas dan blijft het ook zitten. Lees de instructies op de bus.
Het zit niet zo vast dat je het achteraf niet meer kan loshalen.
Leg de sheets strak tegen elkaar. Dit is een relatief precies klusje. Het feit dat de sheets doorzichtig zijn maakt dit gemakkelijker.223_2371
Met de wegenverf van Faller maak je het boeltje grijs. Een kleine roller geeft het beste resultaat.
Ik hou me aanbevolen als iemand een alternatief (tegen gewone prijzen i.p.v. modelbouw prijzen) kan vinden voor deze verf. Het is echt prima spul.
Achteraf heb ik het grijs nog wat kleur gegeven door middel van wat ander spuitbussen. Dit had ik niet moeten doen. Door de verschillende nevels onstond een kruimelig oppervlak wat ik met schuurpapier heb moeten weghalen. Niet een optimaal resultaat. Ik denk dat het visueel opleuken van het wegdek met een airbrush wel tot het gewenste resultaat zou kunnen leiden.223_2372
De verf droogt snel. Een tweede laag maakt het werk af.
Zie hier het resultaat met een van de auto’s nog nog zonder kap op de aanhanger. precies deze hoek heb ik achteraf moeten aanpassen met een stukje extra schuim.
De auto’s rijden tot nu toe met de standaard magneetjes van Faller.
Ondertussen heb ik me voorgenomen toch een randje om de baan te bouwen. Ik experimenteer wel eens met vreemde constructies, verbouwde lengtes, accu’s nog niet op de juiste plaats etc. Als je bouwwerk dan de draad kwijt raakt en onder invloed van de zwaartekracht richting de keukenvloer versnelt weet je waarom.225_2560

Samenvatting

Een alternatief voor het opbouwen van een wegdek
Voordelen:
  • snel te maken zonder bijzondere gereedschappen en met goedkope materialen. Het bouwen van dit ovaaltje (nog zonder detectie en wisselaandrijving) kostte slechts drie uur.
  • Geen freeswerk, geen herrie en geen stof!
  • Geen plamuur
  • onderliggende constructie kan relatief grof worden opgebouwd, het wegdek werkt verhullend.
  • Per stap is de werking te testen en te corrigeren.
  • Ook helemaal achteraf nog corrigeerbaar, ook kleine reparaties zijn mogelijk.
  • Geen aanpassingen stuurmechaniek magneetjes nodig.
  • Visueel realistisch wegdek.
  • Diepte van de geleide draad is minimaal en superconstant. Dit is zeer belangrijk!

Nadelen:

  • de draad is ietwat zichtbaar, in het midden van de weg is een kleine heuvel. Je zou de draad iets in het blauwe schuim kunnen drukken.
  • Mogelijk is het een bezwaar dat de weg hoger ligt dan de plaat, de stoep zul je nog hoger moeten maken.
  • Je kan niet lopen op het wegdek.

Hans Nouwens

Categorieën
projecten

Brommerverlichting 1op87

Alhoewel strikt gezien geen auto toch een klein verhaaltje en twee foto’s over een miniprojectje. Al tijden had ik ze liggen, een setje brommers. Er moest iets speciaals mee gebeuren. In hetzelfde bakje lagen wat ledjes die onhandig klein waren.

Eerst de leds:

smd-leds

De meeste auto’s die ik tot nu toe bouw hebben redelijk grote koplampen. Daar gaat een 1206 of 804 witte led in of liever achter het bestaande glaasje. 0603 voor de knippers en eventueel contourverlichting. De 402’s zijn erg lastig. Een lakdraad is zo’n 0,25 mm diameter. De lengte van een 0402 led is 1 mm, ze zijn 0,5 mm hoog. Als je de draden er op soldeert hou je niet veel ruimte over. Mijn ogen zijn nog best goed, een bril voor dichtbij heb ik niet nodig. De truc is dat je enorm veel licht moet gebruiken. Zet die halogeen er maar bovenop!

156292_BB_00_FB.EPS156292_SZ_00_FB.EPS

LED 0402 ROOD TYPE16-213SURC/S530-A2/TR8 (Conrad Electronic) Bestnr.: 156292 – 89 kosten 0,09; EUR per stuk. Beschikbaar in de kleuren rood, geel en groen.

Dan de brommer:

de koplamp moest er aan geloven, het hele ding is vervangen door witte led op 0603 formaat. De achterkant moest een 0402 worden. de draden zijn verwerkt in het frame. Een 0,3 mm boortje tussen de vingers geeft een prima overzichtelijk kanaal. Verder afwerken is een kwestie van de draden langs het wiel naar beneden brengen. Aangezien de leds zo verschillend zijn moeten ze verschillende weerstanden krijgen. In dit geval kwam ik op 4k7 Ohm en 1k Ohm. De kathodes aan elkaar. Deze gezamelijke kathode krijgt vervolgens ook nog een keer een 4k7. Met die weerstand kan je hem aan de 12V hangen zonder dat de tegenliggers verblind worden.

brommer

Hans.

UPDATE: de brommer is geplaatst bij Railz Miniworld.
Bij je aanstaande bezoekje aan Rotterdam daag ik je uit: neem een foto en stuur hem via de email. Ik zal hem plaatsen!